Un circuit au rythme du son, de La Havane à Baracoa

La Havane coloniale et le Vedado : ouverture en majeur sur le Malecón

La Havane ne s’accorde jamais tout à fait. Dans Habana Vieja, la Vieille Havane inscrite au patrimoine UNESCO, les colonnades de l’architecture coloniale s’effritent et se restaurent au même rythme ; une cathédrale baroque voisine avec un immeuble Art déco dont les balcons servent de séchoirs à linge. Le centre historique de La Havane se parcourt à pied, en laissant les portes entrouvertes décider de l’itinéraire : un atelier d’art cubain, une salle de répétition, une cour où quelqu’un joue un boléro pour personne en particulier.

En fin d’après-midi, une balade en voiture américaine – Chevrolet ou Buick des années cinquante, chromes repolis à la main – vous conduit le long du Malecón, ce front de mer où la ville entière vient s’asseoir face au large. La nuit appartient ensuite à la musique live cubaine : un orchestre de dix musiciens dans un club du Vedado, une première soirée salsa où l’on comprend vite que la salsa cubaine se danse en cercle, et à plusieurs. Ernest Hemingway a laissé ses traces au Floridita et à la Finca Vigía, sa maison des hauteurs ; elles se visitent, mais La Havane se raconte mieux par ses habitants que par ses écrivains.

Vallée de Viñales : mogotes calcaires et plantations de tabac

C’est le pays des plantations de tabac. La visite d’une plantation de tabac vous fait entrer dans les séchoirs de bois où les feuilles brunissent, suspendues par centaines, avant qu’un veguero ne roule un cigare devant vous. La dégustation de cigares se fait sur la véranda, face aux champs, bien loin de la fabrique de cigares industrielle. Au petit matin, une randonnée à Viñales ou une balade à cheval à Viñales traverse la campagne cubaine entre bœufs de labour et cases au toit de palme.

Cienfuegos et Trinidad : joyaux d’architecture coloniale et mer des Caraïbes

Face aux flots calmes de sa baie, Cienfuegos, la « Perle du Sud », séduit par son ordonnancement néoclassique d’inspiration française et ses kiosques où l’on danse encore le danzón.

À quatre-vingts kilomètres, Trinidad semble avoir arrêté les horloges vers 1850. Le centre historique de Trinidad aligne ses maisons coloniales aux grilles de fer forgé autour de la Plaza Mayor. Le soir, la musique descend les marches voisines de la place, et la ville entière s’y retrouve.

Cette richesse est venue de la canne. Dans la vallée de los Ingenios, les ruines des anciennes sucreries et la tour de Manaca Iznaga racontent ce que l’or blanc a coûté, et à qui. C’est de cette même canne que naît le rhum cubain : une dégustation de rhum dans une ancienne hacienda referme la boucle. À quinze minutes, Playa Ancón ouvre sur la mer des Caraïbes, son eau turquoise et ses fonds propices au snorkeling.

Santa Clara, le contrepoint de l’histoire

Par les routes de la Sierra del Escambray, Santa Clara offre un tout autre tempo. En décembre 1958, c’est ici que les troupes de Che Guevara firent dérailler un train blindé, ouvrant la route de La Havane au dénouement de la révolution cubaine. Le mausolée et les wagons renversés, laissés en place, permettent de saisir une page décisive de l’histoire de Cuba sans en faire une image d’Épinal. Pour qui souhaite une pause, Cayo Santa María, l’une des plages paradisiaques de Cuba, se trouve à deux heures de route.

Vient alors la plus longue distance du voyage : près de six cents kilomètres séparent Santa Clara de l’Orient. Deux choix honnêtes s’offrent à vous – un vol intérieur, ou deux journées de route par Camagüey, ville coloniale aux ruelles en labyrinthe.

Santiago de Cuba : musique, culture afro-cubaine et histoire

Santiago de Cuba est la plus caribéenne des villes de l’île : plus chaude, plus métissée, plus musicale. Si on l’appelle le berceau de la révolution cubaine – l’attaque de la caserne Moncada y eut lieu en 1953 –, elle est d’abord celui du son cubain, né de la rencontre entre la guitare espagnole et les percussions africaines. Laculture afro-cubaine y affleure partout : dans les cabildos, les tambours batá, les fêtes de quartier. À la Casa de la Trova, des musiciens de soixante-dix ans jouent pour leurs petits-enfants autant que pour vous. Au-dessus de la baie, le Castillo del Morro, forteresse de pierre ocre, surveille l’entrée du port depuis le XVIIᵉ siècle.

Baracoa : sanctuaire sauvage de l’Oriente et forêts tropicales

La route de La Farola franchit les montagnes en lacets avant de redescendre vers Baracoa, isolée du reste de l’île jusque dans les années soixante. Fondée en 1511, elle est la plus ancienne ville de Cuba, et l’endroit où ce voyage vers l’Est rejoint son point de départ véritable.

C’est Cuba sauvage : rivières vert jade, cocotiers, pluie tiède. Le parc national Alejandro de Humboldt, lui aussi classé, abrite l’une des forêts les plus riches des Caraïbes, une nature tropicale dense que l’on découvre avec un guide naturaliste. Ici pousse le cacao cubain, que les familles transforment encore en chocolat amer, et que l’on goûte dans le cucurucho, cornet de palme garni de coco et de miel. Sur les plages sauvages des environs, la mer est souvent déserte. 

Cuisine cubaine, marchés et rencontres

Un voyage à Cuba se raconte aussi par ce que l’on mange.

La cuisine cubaine accompagne tout l’itinéraire : ropa vieja, riz congrí, porc rôti, bananes plantains ou poissons selon les régions.

Les marchés locaux à Cuba donnent accès à une dimension plus quotidienne du pays, loin des grandes places et des monuments.

Mais ce sont souvent les repas pris dans une casa particular qui restent le plus longtemps en mémoire.

Autour d’une table, la rencontre avec les Cubains se fait plus naturellement : conversation qui s’étire après le café, conseil donné pour le lendemain, musique qui arrive depuis la maison voisine.

Le voyage gagne alors ce que les visites seules ne peuvent offrir.

Où dormir pendant un circuit à Cuba ?

Le séjour en casa particular reste l’une des expériences les plus intéressantes du pays.

Dans les villes coloniales, certaines maisons occupent d’anciennes demeures avec patios, hauts plafonds et mobilier ancien. À Viñales, d’autres ouvrent directement sur les paysages de la vallée.

À La Havane, un boutique-hôtel ou une adresse de charme permet de rester au cœur des quartiers historiques. Dans l’est, les hébergements sont parfois plus simples, mais peuvent offrir un rapport plus direct avec le territoire.

Un voyage de luxe à Cuba ne se construit donc pas forcément autour d’une succession de palaces. Ici, le luxe tient davantage au choix de l’adresse, à la qualité du guide, à un chauffeur disponible, à la fluidité des transferts et au temps laissé à chaque étape.

Et si, cette fois, votre voyage à Cuba commençait simplement par tendre l’oreille ?